カボチャ の 育て 方。 カボチャ(南瓜・かぼちゃ)の育て方・栽培方法【春植え・夏植え】

カボチャ

カボチャ の 育て 方

もくじ• 支柱の立て方|やぐら型支柱 やぐら型支柱に適した野菜 カボチャ ミニかぼちゃ スイカ ミニスイカ メロン トマトやマメ科全般など やぐら型支柱は垂直に立てた複数の支柱を、支柱の上部で連結させてやぐらの形を作る方法で強度的に優れています。 トマトやマメ科の野菜など幅広い野菜にも適していますが、強度があるので特にスイカやカボチャなどの重量のある実をならす野菜の栽培に向いています。 やぐら型支柱の立て方 やぐら型支柱は2組の直立型支柱を上で連結させた形です。 合掌型支柱より強度があり、カボチャやスイカなど、キュウリよりもう少しツルが長くなり、果実の重量がある野菜の栽培に適しています。 立て方はそんなに難しくはありませんが、使う支柱の数は今回ご紹介している5つの方法の中では一番多くコストも一番かかります。 紐(ナイロンやビニール、麻ひもなど)• 立てる本数と間隔は苗の植え付け数によって決めてください。 上の写真はメロンの2本仕立てのために垂直に左右4本づつ計8本の支柱を立てた様子です。 そのあと垂直支柱の真ん中あたりで水平に支柱を入れてそれぞれ連結させます。 連結にはクロスジョイントを使うと簡単です。 紐で結んでも十分な強度が得られます。 今回はつるをより誘引しやすくするために横に何本かの紐を入れました。 心配ならば下の方にも2本の短い支柱を入れて連結させてより強化することもできます。 やぐら型支柱での栽培に適した野菜とその育て方 具体的にやぐら型支柱での栽培に適した野菜のリストと、育て方の記事へのリンクを付けておきます。 カボチャ ミニかぼちゃ スイカ 小玉スイカ メロン トマト 大玉~ミニトマト) スナップエンドウ、絹さや、インゲンなどつる性の豆類.

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カボチャの栽培方法・育て方【水やりなし放任栽培でも失敗しない!】

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もくじ• ミニかぼちゃの育て方【坊ちゃんカボチャの立体栽培は夏野菜スペース足りない問題を解決?】 かぼちゃは立体栽培すると多少なりともスペース的に有利です。 大型のカボチャを立体で栽培することもできますが、実が大きくなってくるとうまくつるしてあげないといけないので、立体栽培には小玉の坊ちゃんカボチャなどのミニかぼちゃががおすすめです。 小振りですが、うまくやれば多収穫も夢ではありません。 本日はご訪問ありがとうございます。 このサイトが面白いなと思った方はブックマークなどして、ほかの記事もご覧いただけると嬉しいです。 ここからは本題の【育て方】記事をお楽しみください。 ミニかぼちゃの育て方【家庭菜園の予備知識】 ミニかぼちゃの育て方【栽培の基本情報】 野菜の種類 科目 適正土壌酸度 株間 連作障害 栽培難易度 ミニかぼちゃ ウリ科 ㏗5. 5~㏗6. そのほかにほっこり姫や利休などの品種がありますが、いずれも西洋カボチャをあまり大きくならないように改良した改良品種です。 カボチャは日本でも古くから栽培されていて、西洋から入ってきた西洋カボチャと区別して扱われますが、日本カボチャも実はその昔、西洋から入ってきたのですが、日本で独自な進化発展をしてきた品種を指します。 ミニかぼちゃの育て方【家庭菜園の実践編】 ミニかぼちゃの栽培カレンダー ミニカボチャの土と畑作り 苦土石灰や消石灰で土の酸度を中和する 土壌適正酸度は ㏗値5. 5~6. 0と適応性は広いのですがどちらかとゆうと中性から弱酸性の土壌を好みます。 栽培の2週間くらい前までに苦土石灰や消石灰をまいて中和しておきましょう。 石灰の量は地面全体に軽く振りかけるまたはかぶせる程度でOKです。 石灰の中和と同時に化学肥料をまいてしまうと土の中で化学反応を起こして作物の成長に影響を与える可能性があるので、早いうちにまいておくのがBESTです。 堆肥と元肥を与えて土を耕しておきましょう 定植の7日くらい前までに土に堆肥として牛糞や鶏糞、豚糞などを与えてよく耕して、化成肥料を使う場合は元肥として10-10-10または14-14-14の化成肥料を一株に対して1握り程度まぶしておきましょう。 元肥とは定植前に施す肥料のことで、同じ肥料でも堆肥とは土に栄養を与えてふかふかな土を作るのに適した肥料のことを指します。 牛糞堆肥は土をふかふかにしてくれる堆肥としての特徴が強く、鶏糞は堆肥としての力はあまりありませんが、肥料分を多く含んでいます。 豚糞堆肥はある意味万能で堆肥としても元肥としても大変有効な肥料です。 ここまでの作業は畑でもプランターでもだいたい同じです。 畑で栽培する場合は畝を作って水はけを良くしておきましょう 堆肥を入れてよく耕したら幅60cm~70cm高さ10cmほどの畝を作ります。 畝を作ると水はけがよくなります。 畝ができたらマルチを敷いて地温を上げておきましょう 畑で栽培する場合黒色のマルチを敷いておくと地の温度を上げてくれるので定植後の成長が促進されます。 また黒マルチは光を通さないので雑草の繁殖を防いでくれます。 値段は少し上がりますがシルバーマルチもあり、こちらはアブラムシなどの光るものを避けて行動する一部の害虫の接近を予防する効果があります。 ミニかぼちゃは夏の野菜です。 この時期は放置しておくとすぐに雑草が生えて手に負えなくなるので黒マルチは必須です。 ミニかぼちゃの種まき 種まきはから始める場合は もちろん直接プランターや畑にまくこともできますが、発芽の気温が高く比較的発芽する割合が低い種で発芽させるのが難しい野菜です。 直接蒔くよりもポットで苗を育ててから定植したほうが安心で経済的です。 種まき プランターや畑に直巻きする場合もポットに苗を作る場合も要領はほぼ同じで、深さ3cm~5cmくらいで、土をしっかりかぶせて暗闇を作るイメージです。 発芽を促進させるには複数の種を同地ポットに入れることです。 複数発芽させて間引いていくことをお勧めします。 注意すること 水やりで種が飛び出さないように土を上からしっかり押さえておきましょう。 また、鳥などに種を食べられないように不織布などでカバーしておくと安心です。 ミニかぼちゃの植え付け 植穴をあける 苗の定植はポット苗植え付け用の器具や球根植え付け用の器具を使うと簡単です。 器具を使ってポットとだいたい同じ深さの植穴を作って植え付けます。 植穴に水を入れる 苗を植え付ける前に植穴に水を入れて畝にある程度水分を浸透させておきましょう。 適当な量でOKです。 こうしておくと定植後の苗が根張りしやすくなります。 農薬 好みですが無農薬にこだわらずに低農薬を許容する場合は、水を入れる前に植穴にオルトラン粒剤やスミフェート粒剤、スターガード粒剤のような浸透移行型の殺虫剤の中から栽培する野菜に対応した薬品を入れておくと栽培初期の害虫予防になります。 しかしながらカボチャは比較的害虫に強い野菜です。 ウリハムシが発生することは多いのですが、それ以外の害虫は他の野菜に比べると気にしなくても十分栽培していただける野菜ではないでしょうか。 株間 株間は野菜を植え付けるときになやむ要素の一つです。 株間は野菜の特性によってさまざまで、だいたいはその野菜の成長の仕方や草丈、横にどれだけ広がるかによって変わってきます。 植物の根張りの広がり具合は、地上での広がりがそのまま地下でも展開されていると考えてよいとされています。 要するに地上で横に広がっている枝の先端と同じあたりまで根が張っているとゆうことだそうです ミニかぼちゃの株間 ウリ科野菜の中でも株間が広く必要な野菜の一つです。 できれば 株間60cm~120cm取ると良いでしょう。 60㎝と120cmでは全然違うのですが、これは仕立て方、すなわち親つる1本仕立てにするか、子つる2本から4本仕立てにするかで必要な株間は大きく変わってきます。 立体栽培の場合 株間60㎝で子ヅル2本仕立てがおすすです。 ミニかぼちゃの仕立て方 ミニかぼちゃの栽培には支柱やネットを使うと便利です。 もちろんスペースがある場合は支柱やネットを全く使わずに地にはわして栽培したり、フェンスに這わして栽培したりもできますが、支柱やネットを使うことである程度省スペースでもうまく仕立てることができます。 合掌型支柱にキュウリネットをかけて 合掌型に支柱を立ててきゅうりネットをかけて仕立てます。 180㎝くらいの長さの畑(畳1畳ぐらいの畑)に設置する場合、210㎝~240cmの支柱が11本必要です。 合奏型の支柱で栽培する場合は、頑張れば2列に植えつけることができます。 詳しい支柱の立て方は別の記事にまとめてありますのでそちらを参照してください。 やぐら型支柱が一番適しています ミニかぼちゃの立体栽培にはやぐら型の支柱が一番適しています。 畳一畳ぐらいのスペースで210㎝~240cmくらいの支柱が14本くらい必要です。 詳しいやぐら型支柱の立て方については別の記事にまとめる予定です。 出来上がりましたらそちらをご覧ください。 ミニかぼちゃの摘芯と誘引 ミニかぼちゃは摘芯、誘引、摘果しながら栽培を進めていく野菜です。 日本カボチャの場合は、雌花(めばな)は親ヅルには成り難く、親ヅルよりも親ヅルの脇から出る子ヅルによくつくので、親ヅルの脇芽を横に伸ばして栽培するのですが、坊ちゃんカボチャなどの西洋カボチャは親ヅルにもたくさん雌花 めばな)を咲かせてくれるので親ヅルをそのまま伸ばしていっても大丈夫です。 子ヅルをたくさんのばしていくと収拾がつかなるなるので子ヅルを1本か2本残してそれ以外の子ヅル孫ヅルは全て摘芯していいでしょう。 ミニかぼちゃの摘果 ミニかぼちゃは誘引と摘芯、摘果しながら育てていくのですが、最終的に1本のツルに対して2個の実を実らせ、そのほかの実は摘果していきます。 だいたい15枚の葉に対して1個の果実を目標に考えるとうまくいきます。 最終的に4本のツルにい8個ぐらいできればいいのではないでしょうか。 カボチャの人工授粉 カボチャの栽培には人工授粉が必須です。 人工授粉しなければほぼ実の肥大が得られないので、雌花(めばな)が咲いたらすぐ雄花(おばな)を探してください。 一番残念な瞬間は、せっかく雌花(めばな)が咲いても雄花(おばな)が咲いていなかったときでしょう。 受粉作業を考えると一株だけ植えるのではなく複数の同じ品種の苗を植えておきましょう。 最低3株できれば4株 これだけあれば結構な確率で雄花と雌花が咲きそろうようになり受粉しやすくなるでしょう。 人口受粉の方法は、雄花(おばな)を摘み取って花びらを切り取り、花粉を雌花 めばな)のめしべにすりつけるだけです。 ぽんぽんと雌花(めばな)の中でたたいて花粉を落としてやってください。 ちなみに実がつくのは雌花(めばな)で雌花(めばな)は付け根の部分が膨れています。 雄花(おばな)にはこのふくらみがなくストローのような細長い茎の形をしています。 受粉の方法はカボチャとほぼ同じと考えてOKですよ。 ミニかぼちゃの玉なおし カボチャを地面を這わして育てていると、できた実が地面に接している部分に日光が当たらす緑色にならない、グランドマークと呼ばれる変色したように見える部分ができます。 玉直しで裏面にも日光が当たるように、ひっくり返します。 へたが取れてしまわないように気を付けてゆっくり動かしましょう。 立体栽培にはあまり関係ありません。 それでは栽培の手順を順を追って説明していきます。 放置しておくと中々きれいにまっすぐ上に育ってはくれませんよ。 おすすめの方法は割りばしとひもを使って行う方法です。 60cm前後のひもを結び付けた割りばしを株もとにさして、そこから真上にひもを引き上げてきゅうりネットに結びます。 カボチャの苗が30cmくらいある場合ひもをつるに軽く巻き付けるように誘引してあげるとうまくいきます。 その後成長に伴って支柱にひもや誘引用のテープで結んでいきます。 育てる子ヅル成長に伴いテープやひもで支柱に結んで行ってください。 これは余計な養分をツルの成長に与えないためです。 収穫に関しては少々ややこしいので収穫の項目を見てください。 さて カボチャの立体栽培が夏野菜スペース全然足りな問題の解決になるかどうかは一度試してみてください。 地に這わして育てるよりはスペース的に効率よく収穫できると思いま す よ。 ミニかぼちゃの追肥 カボチャ は多収穫の野菜で多肥を好みますが、根を浅く広く這わせる性質があるので根を肥料焼けさせないように施肥するのがポイントです。 肥料切れや肥料焼けさせないように小量の肥料をこまめに追肥してください。 1回目の追肥 1回目の追肥は定植から2週間後くらい行います。 親ヅルが5節から6節ぐらいの頃が目安で株もとに化成肥料か、完全有機野菜を目指す場合は鶏糞などを一握り株もとに与えます。 株の中心から10㎝~15cmくらいの位置にパラパラっとまいて軽く土をかぶせておく程度です。 なすやトマトなどのナス科の植物の場合、根が深く成長する野菜と違いウリ科の植物は根を浅く広く成長させる傾向があります。 成長と主に追肥の位置も徐々に広げていくイメージで2回目以降も追肥していってください。 2回目以降の追肥 果実直径5㎝くらいになったころ2回目の追肥を行います。 そのあとは同じような要領で追肥を2週間に1回の割合で栽培終了まで続けます。 具体的には、化成肥料では軽く一握り、60g~70g程度、鶏糞でもおぼ同じくらいの量を株もとから徐々に広げてパラパラまきしてください。 土となじませることを忘れないように、、、、。 ミニかぼちゃの水やり 地上の場合水やりは必要ありません。 乾燥気味に育てましょう。 ミニかぼちゃの収穫 カボチャ は収穫時期のタイミングや判断が難しい野菜の一つです。 タイミングが難しいのはウリ科野菜全体に言えることで、中身が見えないスイカや、少し放置していると巨大化してしますキュウリやズッキーニもみんな同じです。 ミニかぼちゃの場合、実が成長してある程度の大きさになったら収穫します。 収穫のサインは、果実の付け根の 首の部分が茶色くコルク上になった時が収穫適期です。 収穫ははさみなどで実を茎から切り離してください。 ミニかぼちゃの害虫 ウリハムシ ウリ科の植物全般に繁殖する代表的な害虫といえばハムシ、ウリハムシではないでしょうか。 ウリハムシは黄色や茶色の小さな甲虫で群衆で主にウリ科植物の周りを飛び回っています。 葉や花を食い荒らす害虫で放置しておくと穴だらけにされてしまうので、できれば駆除しておきたいところです。 中にはキュウリの実を食害するウリハムシも存在しています。 ウリハムシ駆除の方法 成虫は手ではたいて捕殺したいところですが、小さくすぐに飛んで行ってしまいます。 また大量に繁殖するのできりがなく手に負えないのが現状です。 農薬散布|マラソン乳剤 農薬に抵抗がない場合はマラソン乳剤を使う方法もあります。 マラソン乳剤は簡単な器具を使うと散布は簡単で、分量と対応野菜を間違わなければ広範囲の害虫に効果があるので便利な薬品の一つです。 アブラムシ アブラムシは春から夏の終わりごろまでに飛来して繁殖する害虫で、ほとんどの野菜に被害を与える害虫の代表的存在です。 小さな個体が群集している様子がものすごく気持ち悪いと感じる方が多いと思います。 アブラムシの駆除方法 無農薬で栽培する場合はガムテープで除去したり、牛乳を散布して窒息死させたり、木炭や竹炭を作る際に発生する煙の成分を冷却して得られた水溶液である木竹酢を散布したり、黄色い粘着力のある札を作物にぶら下げたり、銀色のマルチや光テープで囲ったり対処の方法はたくさんあります。 アブラムシ駆除のお方法は別の記事に詳しく記載したいと思いますのでそちらの記事を参照してください。 ヨトウムシ アブラナ科の野菜が好物のヨトウムシですが、アブラナ科だけでなく多くの野菜を食い荒らします。 蛾の幼虫ですが昼間は株もとや土中に潜み、夜になると地上に現れます。 だいたいは茶系の芋虫で中型から大型です。 3㎝くらいから6㎝くらいのところでしょうか。 ヨトウムシの駆除方法 昼間は土中にいることが多いので駆除するのが難しく、また姿が見えないので出没していることすら気づかないことすらあるくらいです。 見つけ次第捕殺することがおすすめです。 虫の姿がないのに葉が虫食まれている状態を見たら土中にヨトウムシが潜んでいることをまず疑ってください。 コナジラミ 草花や野菜に広く寄生する小さな害虫です。 一か所に無数に生息して一度に飛び立ちます。 葉の裏に寄生して養分を吸い取るため葉がかすり状になり植物のお生育が悪くなります。 放置しておくと野菜や花草を枯らしてしますこともあります。 コナジラミは植物の汁を吸って飛来するのでアブラムシ同様ウイルス性の病気を媒介したり、排せつ物の上にすす描画発生して葉や果実を黒く変色させる厄介者です。 コナジラミの除去方法 アブラムシ同様大量に発生したら無農薬での除去は難しく木竹酢や牛乳などを使用するか、天然成分で作られたオーガニック乳剤のアーリーセーフを使うのが最も効果的です。 アーリーセーフは天然成分のヤシ油を成分にして作られた液体でハダニやアブラムシ、コナジラミなどの害虫の駆除と同時にうどん粉病の予防にも効果を発揮する優れものです。 メイガ 小さなガの幼虫です。 細長い白い個体が茎や実の中を食害しているところがよく発見されています。 大きさも色も多種多様な種がいますが、トウモロコシなどを食害するアワノメイガが有名です。 メイガの駆除方法 被害を確認したらその部分を丸ごと切り取るしかありません。 毎年被害がひどい場合は、早めに浸透移行性の薬品を散布しておくか、無農薬で栽培する場合は見つけ次第被害にあった部分を除去するしか方法はありません。 アザミウマ アザミウマはアブラムシと同様に樹液を吸引する害虫です。 夏場の乾燥時期に多く発生し植物に害を与える吸汁性害虫です。 ハダニ ハダニはコナジラミやアブラムシと同様に葉の裏などに寄生して樹液を吸引する害虫です。 梅雨明けから夏場に多く繁殖して被害を与えます。 非常に小さく単体では見つけにくいのですが、数が増えてくると白くカスリ状に見えるので、この時点で被害に気付くことが多いので予防しておくことが大切です。 ハダニの除去方法 ハダニの予防にはアーリーセーフが有効です。 コガネムシの幼虫 コガネムシの幼虫は土の中で根を食害し最悪の場合全てを枯らしてしまいます。 成虫は葉を食害し繁殖も旺盛なので厄介な害虫です。 見つけたら捕殺しましょう。 コガネムシの幼虫の駆除方法 耕しているときや掘り返しているときに出てきたら捕殺しておきましょう。 カメムシ 触れると悪臭を放つ曲者で、年に3度くらい繁殖します。 大量に発生すると手に負えない害虫で、ピーマンやシシトウの唐辛子類、特に鷹の爪に群集で生息しています。 冬場は葉の裏などで成虫のまま冬越しして春先から活動を開始します。 樹液を吸引する害虫です。 カメムシの駆除と対策 見つけ次第捕殺、唐辛子類などに群生している場合は薬剤をかけるのも一つの手です。 枝を軽くゆするとすぐに落ちてしまうのですが、いつの間にかまた戻ってくるのでやっぱり捕殺するか、薬剤に頼るのかと思います。 捕殺する場合は粘着テープを指にまいて触れてやるとある程度は取れますが、やっぱり落ちてしまいます。 手に負えなくなって薬剤の散布を考える場合、ベニカベジフル乳剤、スミチオン乳剤、マラソン乳剤、ベニカ水溶液などが有効です。 かぼちゃにはベニカ水溶液が対応しているのでおすすめです。 が、でも、、、無農薬のほうがいいので、カボチャの場合はカメムシ被害は、比較的少ないのでこれは必要ないかもしれませんね。 どうしても被害がひどく薬品を使う場合は ベニカ水溶液を適量散布してください。 ピーマンなどにも使えるので持っているとカメムシ対策には重宝する薬剤の一つです。 ミニかぼちゃの病気 うどん粉病 うどん粉病はウリ科の野菜に多く発生するウイルス性の病気で、葉に白い斑点が出て放置しておくと葉が真っ白にうどん粉をまとったようになっていき、いずれ枯死してしまう怖い病気です。 ひどいときは隣接する他の植物にも感染して被害を広げる場合があるので早めの対策が必要です。 うどん粉病の対策 うどん粉病が毎年発生するような場合は発生前からの予防が大切です。 うどん粉病になる前にアーリーセーフなどの液剤を散布しておくことが大切です。 つる割れ病 ウリ科植物の連作障害として有名な病気で、土壌酸度が酸性になると発生しやすくなります。 肥料がチッ素過多になると発病を助長し、梅雨時などの雨が長く続いた後に空気が乾燥した時に日以外が大きくなる病気です。 葉が所々で日中しおれて最終的には株全体が枯死してしまいます。 つる割れ病の対策 つる割れ病が発生したらすぐに撤去してください。 土中に病原菌が残るのでしばらくの間連作は避けて、薬品で消毒する場合はベンレート水和剤を1週間に1度の割合で3回くらい畑全体に流し込みます。 石灰や完熟の堆肥を多く入れてやることである程度抑制することができるので、化成肥料に頼らずに有機たい肥を多く使うことをお勧めします。 灰色かび病 茎や葉が解けるように腐る病気で、進行が進むとやがて灰色のカビに覆われて枯死する病気です。 高湿で風通しが悪い状態で発生し、病原菌はしおれた過花弁、害虫の食害の跡、チッソ過多により軟弱に育った組織から侵入することが多く、枯れた花をこまめに摘み取ったり殺菌剤を使う場合は、予防としてダコニールやオーソサイド水溶液などで消毒しておくのも有効です。 灰色かび病の対策 先ほども述べたように、風通しを良くして咲き終わった花弁はこまめに撤去することで環境は改善されます。 発生した場合は枯れた部分は完全に取り除きましょう。 予防にはダコニールかオーソサイドの散布が有効です。 ミニかぼちゃのコンパニオンプランツ ミニかぼちゃと相性がいいコンパニオンプランツ ネギ類の野菜 カボチャと相性のいい野菜に長ネギやハネギ、玉ねぎなどのネギ類の野菜はつる割れ病の発生を抑えウリハムシを遠ざける効果があります。 ニンニク ラッキョウなどユリ科の野菜 ニンニクやラッキョウなどはつる割れ病の発生の抑制に効果があるとされています。 その他の野菜 トウモロコシやカブは互いに成長を助ける効果があります。 経験知的にはミョウガにはウリハムシを遠ざける効果がありました。 ハーブや花類 一般的にタンジーはアブラムシを遠ざけ、パセリとミツバには根元の乾燥を抑え、チャービルには虫よけや野菜を元気にする効果があるとされています。 ミニかぼちゃと相性の悪い植物 オクラ 根こぶ線虫を増やします。 ニンジン ニンジンもまた根こぶ線虫を増やす原因になるので混植は避けましょう。 ハーブではセージもまた混植に適さないとされています。 ミニかぼちゃの前作に適している植物 トウモロコシやマリーゴールドはカボチャの前作に適した作物です。 ミニかぼちゃの後作に適さない野菜 カリフラワー、ブロッコリーなどのアブラナ科野菜やニンジンなどの植物は根こぶ線虫に弱いので避けたほうがいいようです。

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かぼちゃの種まき〜収穫までの育て方!栽培中に良くある失敗例や収穫後の長期保存方法まで詳しく解説|育て方Labo(育て方ラボ)

カボチャ の 育て 方

特に手をかけた様子もなく、いわゆる放置状態で幾つもの南瓜が生っていました。 しかも、食べてみたらこれまたびっくり!甘くて美味しかったのです。 一体どのような手入れをすれば、おいしい南瓜ができるのか?知りたくなり調べてみました。 かぼちゃの育て方 種類 カボチャには日本種、西洋種、ペポ種の3種があります。 日本種は昔から栽培されていたので、地方品種が多くあります。 果肉は粘質です。 これに対して、西洋種の肉質は粉質で、果皮の色は黒緑色、白皮、赤皮などがあります。 未熟果をサラダや漬物に利用する新しい品種も人気です。 ペポ種には若獲り用のツルなしカボチャや、外観が色とりどりのものがあり、栽培する楽しみがあります。 育て方 西洋カボチャは冷涼で乾燥した気候を好みます。 日本カボチャは高温多湿に耐えます。 ペポカボチャは耐暑性があります。 土質を選ばず、日当たりさえよければ旺盛に育つ作りやすい野菜です。 根は広く張るので吸肥力が強く、ほかの作物が栽培できない場所でも作れますが、チッ素肥料が多く残っている畑や、チッ素肥料を多肥にするとつるぼけとなります。 水はけが悪いと茎葉に疫病が発生しやすいので、水はけをよくします。 タネまき ポット(9~12cm)まきと直まきいずれも、直径4~5cm、深さ1cmくらいの穴を作り、4~5粒をまいて土をかぶせ、手で軽く押さえて水やりします。 本葉1~2枚の時に2本に間引きし、本葉2~3枚で1本立 てにします。 3~5日ほどで発芽します。 1週間前に、直径30~40cm、深さ30cmほどの穴を掘り、底に堆肥を入れ、掘り上げた土に化成肥料、過リン酸石灰をかきまぜて穴に埋め戻し、周りの土を集めて高さ10cmほどの定植床または直まき床を作ります。 株間は1mほどにします。 整枝/摘心/摘葉 カボチャは放っておくと、脇芽がどんどん出てくるので、必要のない脇芽をとって仕立て(整枝)をするのが一般的です。 カボチャの仕立て(整枝)には、カボチャの品種や栽培方法に応じて色々あります。 sponsored link 適した仕立て方法がある品種の場合、種袋の説明書に仕立て(整枝)方法が書いてあります。 整枝は、西洋種では親づる1本と子づる1本仕立て 日本種、ペポ種では親づる(本葉5~10枚で摘芯)と子づる2~4本の仕立てとし、着果前は他の子・孫づるはかき取り、後は込みすぎたつるを摘除します。 ペポ種でツルなし種(ズッキーニ)の整枝は不要です。 追肥は、着果した果がこぶし大になった頃に、化成肥料を株元から40cmのあたりに施します。 追肥は、化成肥料を1株当たり軽く1握り(20~30g)とします。 人工授粉 着果を確実にするため、雌花が咲いたら早朝に雄花の花粉を雌しべにつける(人工授粉)のもよいでしょう。 カボチャは、雌花と雄花が別々にあります。 雄花 受粉には、雄花の花粉を雌花のめしべにつける必要があります。 自然の状態では、蜂などの虫が媒介します。 確実に受粉させるために、人工的に受粉させます。 雌花 雄花を切って、花粉を雌花のめしべにつけてやります。 人工授粉 病虫害・生理障害 カボチャの病気【うどん粉病】 糸状菌(カビ)の病気です。 葉に白い粉状のカビが発生します。 うどんこ病は雨量が少なく、乾燥ぎみの天気が続く時に発生します。 うどんこ病は初期のうちにしっかりと防除します。 ある程度、放っておいても大丈夫ですが、ひどくなると葉が黄色くなって枯れてきます。 カボチャの害虫【ウリハムシ】 葉を食害します。 苗の段階で被害を受けると成長が阻害されます。 疫病 疫病は水はけが悪い畑や、長雨が続いた時に発生が多くなります。 雨による泥のはね上がりを防ぐために株元にポリマルチをしたり、つるの下にワラを敷いたり、果実にはマットを敷くとよいです。 収穫 西洋種は開花後40~45日ほど経って、果梗のひび割れが十分コルク化したら収穫します。 日本種は開花後25~30日経って品種特有の色になり、果面に白い粉がふきだしたようになったら収穫します。 ズッキーニは開花後4~7日、長さ20cm程度、太さ3~4cmになったら収穫します。 西洋カボチャは収穫後、風通しのよいところに置き、1週間ほど乾燥させると、日もちがよくなり、美味しくなります。

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